Sábado, 5 de julio de 2008
Me levanto temprano, como es costumbre. Sé, por la información que he ido recogiendo, que para llegar a Iria Flavia es mejor viajar en autobús que en tren. La estación de autobuses de Santiago está a la espalda de la Xunta de Galicia, a veinticinco minutos a pie desde la Calle de Calderería, donde me alojo. (…).
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Su televisión me ha informado en todo momento, sin ahorrar detalles, sobre la última jornada de las fiestas de San Fermín (menudo recuerdo guardo yo de aquellas bacanales, cuando joven).
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Son las dos y cuarto. He tenido que tirar del equipaje a todo meter. Los altavoces del Talgo han anunciado la parada cuando el vagón estaba prácticamente detenido.
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Los 43 euros de su alojamiento saben a desmesurado.
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Un perrillo olisquea una mancha mugrienta del suelo, que le resulta una mancha de miel. Un hombre calvo fuma, parsimonioso. El jardín que nos envuelve pone la pupila verde.
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Las visitas son guiadas, siempre a determinadas horas. Entramos en el templo la primera hornada turística. Exhaustivo control. Un guardia de seguridad, que entra también, que habla por radio, cierra la puerta.
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El río Arlanzón es muy estrechillo, muy nervioso y cristalino. Cubre, como mucho, hasta las rodillas. Gusta presenciar sus cantos rodados, la velocidad postinera de sus aguas.
Un inciso. Ya que he traído aquí una de las espadas del Cid, la Tizona, recuerdo que me retraté con su réplica en un momento de ajetreo con buen humor. Y este fue su resultado:
También recuerdo cómo sonó el tinnnn de su hoja en el vídeo en que presento la fiera novela Como las víboras (presten atención a su tintineo, no se hizo adrede).
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El hostal Plaza de Segovia es un hostal que se contradice, de gesto torcido y perenne, que si se toma con buen humor puede resultar hasta cómico.
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La mejor pintura del museo es “La duda de Santo Tomás”, de Sánchez Coello. Santo Tomás le introduce a Cristo, por la enorme herida del costillar, los dedos índice y corazón.
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La tumba de san Juan de la Cruz. Qué sorpresa. Es la sorpresa de mi visita a Segovia. Sabía que la muerte del sensible poeta tuvo lugar en Úbeda, pero ignoraba que estuviera enterrado en Segovia. Salen unos versos suyos en “El fragor de la sangre”, uno de mis relatos de Trenzado de homicidas. También he aclarado algunos de sus versos durante el pasado curso lectivo.
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Se trata del Convento del Carmen, donde sobrelleva su muerte san Juan de la Cruz. Gran sorpresa. No recordaba que el poeta estuviera enterrado en Segovia. Pese a la hora, al frenético sol, a la lejanía, al barranco, no queda otro remedio que peregrinar y ofrecerle mi saludo a los cansados huesos vibrantes del poeta. Obviarlo representaría una fuente de remordimientos.
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Segundo día en Segovia. Por la mañanica fresca, me dispongo a recorrer la hilera completa del Acueducto, tanto la izquierda como la derecha. Unas nubes salpicadas en el cielo permiten la agradecida sensación del agua fría.
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Ya estoy en Segovia. Buen viaje. En una hora y cuarto desde Palencia. La velocidad punta de la máquina ha sido de 201 kilómetros hora. El tren deja a los viajeros a las afueras de la ciudad. Es la estación del AVE. Veinte minutos en llegar a la ciudad en autobús. Y otros veinte, a pie, en tocar la Plaza Mayor. En una de sus esquinas se ubica mi alojamiento.
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El hostal Ávila, un buen alojamiento, con un nombre de resonancias muy queridas. Ávila, la ciudad de Ávila, grandes recuerdos y notas de novela.
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Desciendo por la llamada Cripta de San Antolín, un estupendo espacio de altura semicircular, pedregoso, robusto, con la solera intacta de la Alta Edad Media. El descenso de la temperatura, aquí, es más brusco que el que ofrece la sombra de la calle.
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En la Calle Hospital, una gárgola es un esqueleto al que no le falta un hueso. Abierto de piernas, se aferra a su palo como si fuese a estrellarse en el menor descuido.
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El hostal Casco Antiguo. Siempre recordaré el momento que estiré los brazos por primera vez, para desprenderme de la camiseta, y rápidamente los encogí, para que mis manos no se tropezaran con el techo, como si todavía residieran en la buhardilla gallega.
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El sepulcro se agrupa en la tipología de ataúdes reducidos, unos ataúdes demasiado pequeños para acoger el cuerpo entero de una persona adulta. Ocurre lo mismo con el sepulcro que esconde los troceados restos de santa Teresa de Jesús, en Alba de Tormes. Su descripción minuciosa la tengo hecha en la novela Como las víboras.
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Se oye el llanto de un niño desconsolado. Su padre se lo lleva abajo. Pero no llora por la violenta belleza artística que disfrutamos los adultos que le rodean, sino porque se trata de un bebé que tal vez empiece a tener hambre, esa crueldad.
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Cuánta violencia se distingue en la iconografía medieval…
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Facilito los datos de mi pintoresco alojamiento, con su módico precio.
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Me quedo un rato sentado en la plaza. El sol quema cuando consigue librarse de las nubes.
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A la mañana siguiente de hacerle compaña a la tumba de Camilo José Cela, me dirijo en busca de la tumba de don Ramón María del Valle-Inclán. Sería imperdonable para mí pisar como piso Santiago de Compostela, por primera vez, y no hacerles una visita a mis prestigiados compañeros de gremio. Un prestigio merecido.
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Unos pasos más. Ya estoy en Iria Flavia. Un grupo de casas adosadas es la Fundación Camilo José Cela. Tiene dos plantas. Están cerradas a cal y canto, cosa que me resulta indiferente.
* * *
—Ni hablar de eso. Sabes que te he apreciado muchísimo. Y que te sigo apreciando.
—Pues te jodes si yo hablé sobre tu artículo, el que respondía al mío, e hice algunas llamadas de desagrado.
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Por fin en Santiago de Compostela. He conseguido dormir cuatro horas en el tren con destino a La Coruña. De tres a cuatro de la madrugada. Y de cuatro a siete. Lo que parecía una tortura constante en el vagón, sólo ha sido una tortura inicial.
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Sigo mirando. Sé que con mi mirar me convierto en un mirón. También sé que si dejo de mirar, por no sé qué cuestiones de hipócritas composturas, no se entendería que yo fuese el creador de Paz Vega López.
Los escritores no podemos cerrar los ojos ante nada, ante nadie. Sobre todas las cosas hay que dar cuenta. Por fin rueda la primera rueda del tren. Echo de menos Barcelona tras la distancia del primer metro.
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Amanece muy oscuro. Me levanto al alba, como es costumbre. El cielo saluda con un tapiz de negros nubarrones. El cielo saluda incluso a los viajeros que, con una maleta y un macuto, han de empaparse irremediablemente si la inclemencia decide sacudir su nublado y descarado tapiz. El cielo no distingue a nadie.
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